Il manque encore quelques finitions ; quelques coffrages, obturation des ondes, réservation pour l’entrée du puits, mise en place du treillis soudé, … Mais les plaques d’acier du plancher collaborant sont en place prêtes à recevoir 8 mètres cube de béton (soit presque 20 tonnes de béton liquide)…
L’évacuation du piège à sable…
Le fond du piège à sable une fois coulé
Le piège à sable, le puits, l’arrivée des eaux de pluie, l’évacuation vers les égouts
L’envers du décors
Les cannelures du plancher collaborant
En place
« Semaine 4 : Tests du plancher bac acier L’isolation thermique écologique »
Bonjour,
pourriez-vous m’éclairer sur un plancher bac acier : avantage, inconvénients, pourquoi ce choix plutôt qu’un autre ? merci d’avance et bon courage pour le « coulage »…
Pourquoi ce choix…
Il existait plusieurs solutions (dalle sur remblai, poutrelles et hourdis classiques, structure bois, …)
Nous souhaitions conserver un accès sous la dalle, lutter contre tout risque d’infiltration d’humidité, garder une grande facilité d’aménagements, …, donc création d’un vide sanitaire obligatoire ce qui élimine la dalle sur remblai…
Pourquoi pas une structure bois ou une structure poutrelles et hourdis classique…
Je n’ai pas étudié comparativement l’aspect financier mais en terme de main d’œuvre, de manipulations et de souplesse/solidité (dalle de 10 à 24cm, sans étayement supplémentaire pour nous……) le plancher bac acier nous a semblé une solution très intéressante… Chaque « plaque » (6mx0.75m) couvre 4.5m² et pèse environ 40Kg, ce qui signifie que nous avons utilisé 20/21 plaques… La mise en place de ces bacs acier a été faite en très peu de temps… Une fois les murets de fondation finis une heure ou deux (hors vissage par le dessous, via le vide sanitaire) suffisent à mettre en place 100m² de bac acier… Il y a uniquement les plaques, quelques vis, des clous à béton à manipuler et des cornières (ou du papier journal pour nous) pour boucher les ondes et éviter que le béton ne finisse dans le vide sanitaire. C’est donc très simple à mettre en place…
Pour ce qui est de l’isolation il n’y en a pas… Cela viendra peut être par la suite, c’est à voir après quelques tests…
Donc avantages :
– Rapidité de mise en œuvre
– Peu d’éléments à manipuler
– Facilité de découpe et d’adaptation aux formes étranges
– Peu ou pas de chutes si le calepinage est bien fait
– Solidité de la dalle coulée, 10cm d’épaisseur supportera environ 700Kg/m² (moins une fois les sols finis)
Inconvénients
– Nécessite une petite étude pour le calepinage
– Pas d’isolation (en tout cas pas avec ce type de bacs acier)
– Nécessite une ventilation du VS
C’est une solution qui « arrive » petit ) petit dans les bâtiments particuliers (via « B.D. » notamment) mais elle est principalement utilisée dans les bâtiments industriels et publiques, justement pour sa souplesse… Peu d’éléments à manipuler et possibilités importantes… Certain bacs peuvent à priori atteindre plus de 10m de long, la vitesse de déploiement permet donc un gain non négligeable de temps et de main d’œuvre…
D’autres points ?
Je ne connaissais pas votre blog, je vais aller y trainer ma souris…
Merci pour ce résumé complet !!
Pour affiner je demanderai un devis comparatif lors d’un futur plancher…
Nous sommes arrivés sur votre blog par l’intermédiaire de la grange de Cel&Francois que nous suivons régulièrement…
Votre dalle est maitenant coulée, félicitations !
Le point financier demandé sur un autre forum :
Uniquement pour les bacs acier, le ferraillage et le béton autrement dit juste pour le plancher (prix TTC via une grande enseigne de bricolage et un fournisseur de béton local) :
– Bacs acier (Hi Bond 55/750 en 6ml) : ~ 20€/m²
– Treillis soudé (ST10) : ~ 1.5€/m²
– Rond à béton de renfort au niveau des murs de refend (2ml tous les 0.5m de mur) : ~0.5€TTC/m² (nous avons utilisé 50€ pour 100m² de dalle avec 2 murs de refend de 9m, soit 0.5€/m²)
– Béton : pour une dalle de 10/11cm (le minimum) il faut compter selon les fabricants de bacs 85L/m² soit 0.085m cube par m², nous avions donc commandé 8m cube mais nous avons été juste à 115€/m cube de béton livré (toupie seule et huile de coude) arrondissons à 100l/m² ça fait du 11.5€/m²
– Quincaillerie (planche de coffrage, vis de couture, …) ~25€ (nous n’avons pas utilisé de cornière mais simplement du papier journal pour boucher les ondes en bout de bac)
Donc au global on peut compter : 33.5€/m², presque le prix du carrelage… Ce qui fait une grosse différence c’est la main d’œuvre, pour ce système, toujours hors structure porteuse, la mise en place des bacs et le coulage de 100m² peut être fait dans la journée (à 2 pour les bacs puis à 4/5 pour le béton si toupie seule)…
merci pour ces précisions, et bon courage pour la suite.
un beton Ecographite densité 1,7 t/m3 au lieu du beton traditionnel densité 2.4 t/m3 aurait apporté isolation et legereté car les 18 tonnes de beton que doivent réprendre murs et fondations me semblent excessif sur batiment anciens une allégement du beton de 30% aurait eviter biens des risques de tassement des sols et donc de fissurations de murs sans parler de l’acoustique
Ce plancher en RDC sur vide sanitaire repose sur des fondations neuves et indépendantes ; le battit ancien ne souffrira donc normalement pas de cet ajout moderne…
Nous recherchions de toute façon cette masse car nous avons pour projet de réaliser un PSD, un Plancher Solaire Direct, pour cela nous devons avoir de la masse car c’est cette dalle qui nous servira en grande partie de stockage de chaleur…
Nous allons même ajouter une chape de 5/6cm pour enrober les tubes du plancher chauffant ce qui portera l’épaisseur finale à 15 cm ce qui semble être l’épaisseur la plus indiquée pour un PSD…
Je ne connaissais pas l’écographite mais il me semble que ce produit ne convenait pas à notre projet…
J’ai trouvé peu de doc sur l’écographite mais le principe semble le même qu’un béton allégé avec du liège ou des billes d’argile…
Bonjour ,pourriez vous me donner l’adresse d’un fournisseur de plancher collaborant sur les po. Merci
Aucun à ma connaissance les notre viennent de Bezier via une enseigne de « bricolage » de Perpignan… Donc potentiellement toutes enseigne de bricolage doit pouvoir vous en fournir…
Vous mavez bien aider , je doit vous l’avouer par contre pourriez vous me dire quelle est la différence entre un plancher a poutrelle hourdis et un plancher collaborant?
Dans les deux cas il faut une structure porteuse (murs, muralières, poutres, poteaux, …) nous ne parlerons donc que du plancher en lui même…
Avec les « poutrelles et hourdis » le béton est coulé sur 2 types d’éléments : les poutrelles (généralement en béton armé) et les hourdis (béton, polystyrène, fibre de bois, …) avec cette technique il faut manipuler et positionner 2 poutrelles sur lesquelles viennent reposer un ou plusieurs hourdis… Pour couvrir une grande surface il faut donc manipuler de (très) nombreux éléments ; par contre cette technique permet normalement à une seule personne de mettre en place les éléments.
Avec le « plancher collaborant » le béton est coulé sur 1 seul type d’élément constitué d’acier galvanisé, chaque plaque d’acier comporte des ondulations et chevauche la plaque précédente. Chaque plaque couvre généralement +/- 4m², pour couvrir de grande surface cette technique est donc idéale, mais elle nécessite la présence de 2 personnes car les tôles (les bacs aciers) même si elles ne sont pas extrêmement lourdes sont impossibles (ou presque) à mettre en place pour une personne seule.
Bonjour.Tres interessant comme solution.Etant moi meme en train de reflechir a eviter les remontees d humiditee, j hesite entre la creation soit d un herisson, soit d un plancher collaborant mais reposant a meme mon actuel sol carrelé.(hauteur sous plafond de 2m80) ce qui creerait un espece de mini vide sanitaire avec une ventilation crée avec des drains agricole en bout de bacs et debouchant sur l exterieur.Le probleme c que personne n a epprouver cette solution et « d innover » me fait un peu peur car si les remontees d humiditees persiste ca sera de l argent balancer par les fenetres.que pensee vous de ma solution , la votre etant celle que j ai trouvee se rapprochant le plus de la mienne…
Un plancher bac acier ou collaborant doit être ventilé si vous ne le ventilez pas (donc par dessous) celui-ci ne durera pas… Donc imaginer un plancher bac acier à même le sol est une mauvaise solution surtout en cas de présence d’humidité…
Pour vous, si je comprend bien, puisque vous souhaitez mettre ces bacs acier sur un carrelage, le sol est déjà existant, je suppose donc que c’est un rdc et que vous n’avez donc pas besoin de portance/résistance ; de fait les bacs acier me semble bien trop cher (~20€/m²) pour solutionner votre problématique…
Je chercherais :
1 – A solutionner les remontées en périphérie par l’extérieur ce qui sera tjrs le plus efficace, donc tranchées et drains
2 – A penser à l’isolation du sol, donc par l’emploi de plaques (liège, polystyrène, etc) ou chape allégée
3 – A défaut de faire un drain intérieur en périphérie uniquement puis à rattraper le niveau du sol existant…
Bonjour,
Pour éviter les remontées capillaires des planchers sur terre plain, c’est à dire sans vide sanitaire, on fait normalement, dans l’ordre :
– lit de cailloux 10cm mini avec drainage (tubes reliés vers un exutoire eau pluviale)
– lit de sable 3cm mini pour égaliser le niveau
– pose d’un polyane 300microns mini
– coulage de la dalle béton armé (avec éventuellement comme luxe un adjuvant d’hydrofuge dans le béton, ce qui réduit juste car le béton n’est pas étanche par définition)
En option : prévoir un isolant (2 à 10cm) en polystyrene ou polyurethane sous le béton
Mais dans votre cas ou il y a déjà un sol avec une portance correcte. Faire juste une chape désolidarisée avec dans l’ordre suivant :
– Polyane épaiseur 300 microns sur le carrelage existant avec remontées périphériques
– isolant sur toute la surface
– chape mince liquide 4cm mini armée avec un treillis soudé léger (1kg/m2) style PAF C ou PAF R (avec bande résiliante isolante en périphérie sur la hauteur de la chape)
– Revetement de sol de finition (parquet, carrelage, ou béton ciré ….)
Et ça suffira largement pour stopper toutes les remontées d’humidité. Le plus gros du boulot anti-humidité est fait avec le polyane et c’est vraiment ce qu’il y a de moins cher.
dans le cas d’un parquet flottant, on peut meme se passer de la chape liquide, ce qui veut dire que tout est fait soi meme sans gros moyens matériels.
Par contre ça ne résout pas le problème des remontées dans les murs ou seul une injection d’hydrofuge liquide dans le mur au ras du sol tous les 10cm sera efficace.
Donc je confirme que le bac acier n’est pas adapté.
Merci M Caussage pour votre commentaire très précis et de confirmer ainsi mes dires sur la mauvaise utilisation de bacs aciers envisagée par Giraud…
bonjour
je viens d’apprendre que le voisin a des termites sur son terrain, le mien est en train d’etre deboisé et sera vidé de ses souches et de tous residus de bois, mais cela n’empeche que je peux en avoir.
mon projet de construction est un mixte de ossature bois et madriers en bois douglas. j’avai l’intention au depart de couler un radier de 15 cm avec un polyane et un isolant dessous et de refaire une isolation par dessus, mais les solutions antitermites coutent cher et l’une d’entre elle utilise le metal inox sous forme de toile fine qui empeche le passage des bebettes. de fil en aiguille, je me suis dit et pourquoi pas l’acier comme support de la dalle, j’ai cherché je suis tombée sur votre site.
je me demande comment utiliser le bac acier avec un systeme de pilliers et combien il en faudrait etc… ma maison est de 170m², tout en longueur avec une profondeur de 6.50 environ en pignon. les plans ne sont pas terminés et seront surement encore modifiés au vu des dernieres nouvelles…
si vous avez des suggestions, des conseils, je suis preneuse…
cordialement
maryse
Bonjour,
Je ne pourrai pas bcp vous aider, je ne suis ni expert termites ni expert béton…
Pour la faisabilité avec des bac acier sur plots béton, même si je pense que cela est réalisable, je pense que le bac acier est réellement pensé pour reposer sur un support long, donc si vous partez sur des plots il faudra nécessairement supporter les bacs acier avec des poutres (béton, acier, …) ce qui au final va réduire l’intérêt technique et financier des plots…
De plus si vous espérez vous protéger des remontées des termites grâce aux bac acier il vous faudra faire en sorte que l’acier crée une réelle barrière sans discontinuité, ce qui n’est pas à mon avis facilement réalisable…
Une idée, peut être bête :
Conserver votre idée de départ avec un radier, mais avant de le réaliser faites un fin lit de chaux (généralement aucune forme de vie n’aime la chaux…) cela sera déjà une première barrière…
Ensuite je ne connais pas la suite de vos plans, mais il serait plus profitable thermiquement d’isoler sous la dalle béton… Votre maison ossature bois « souffrira » thermiquement d’un manque d’inertie, en isolant sous la dalle vous intégrerez la dalle dans le volume chauffé ce qui couplé à un plancher chauffant par exemple serait un élément de confort et d’économie non négligeable…
Une autre piste : Si c’est une MOB (Maison Ossature Bois) pourquoi partir sur une dalle béton ? Vous pourriez certainement directement faire des piliers bétons, les traiter convenablement contre les nuisibles et « poser » la structure de la MOB directement sur ces piliers…
Bon courage…
Bonjour Athanaël et merci de partager votre expérience.
J’ai lu que les tôles de plancher collaborant étaient autoportantes d’un appui à l’autre mais qu’il fallait quand même les étayer lors du coulage du béton, est ce que ça était le cas pour vous ? Confirmez vous qu’une fois votre salle sèche, vous avez une portée de 6m sans appuis intermédiaires (murs, IPN ou autre) ?
Merci d’avance
Bonjour,
Oui les planchers collaborants sont auto portants et il faut les étayer au dessus d’une certaine portée/épaisseur de dalle.
Par contre pour notre plancher la portée maximale n’est pas de 6m, la doc du fabricant indique une porté max de 4.23m pour une dalle de 10cm avec son bac acier de 1.2mm d’épaisseur. Il faut prévoir au minimum un étai et la dalle finie n’aura évidement pas une charge admissible aussi élevée qu’avec une portée moindre… Donc en fonction de l’usage ça pourrait être proscrit d’atteindre ces portées !
Il existe différents types de planchers, différents épaisseurs de tôles (etc) donc la meilleure réponse à votre question sera toujours celle du fabricant…
Bonjour,
je souhaiterais savoir si il est possible de supporter les plaques collaborants sur une ceinture bois pris par scellement chimique sur des parpaing.
Merci
Dans l’absolu je dirais : « oui c’est peut être possible ou pas »…
Maintenant un plancher bac acier c’est un bac en acier et une dalle en béton c’est donc une masse énorme…
Faire reposer cette masse sur des poutres en bois peut certainement passer en dimenssionnant correctement le nombre et les sections de poutre… Par contre j’ai plus de doute sur les fixations à la cheville chimique et puis même si tout ces éléments tiennent le coup reste à savoir si les murs et fondations tiendrons le coup…
Il n’y a qu’une seule façon d’être sûr dans le cas que vous évoquez : faire appel à un architecte et/ou un bureau d’étude seul la prise en compte de l’existant et des calculs précis vous donneront une réponse fiable…
Dans votre cas : pourquoi ne pas créer un plancher bois ? Beaucoup plus léger ce serait certainement la meilleure chose à faire…
Bonjour,
Je me permets de déterrer ce sujet car je m’apprête à terminer un projet de dalle en béton sur bacacier pcb60 (sensiblement les mêmes que les vôtres) de 4m de long sur structure IPN dans ma grange. Tout est ferraillé et je dois commander la toupie. Sachant que le dalle fait 65m², j’avais un peu peur d’être juste avec mes 8m3 mais je lis que vous avez recouvert 100m² avec cette quantité, c’est bien cela ? Mais du coup, quelle est l’épaisseur de béton au dessus de l’onde la plus haute ? autour de 5cm ? C’est suffisant ? Merci pour votre retour d’expérience, Cordialement, Alex.
Bonjour,
Avec 8m³ pour ~100m² on avait été un peu juste : http://renovation.maison-grange.fr/2011/02/18/semaine-6-en-attendant-ca-seche/
Pour l’épaisseur et donc la quantité de béton je ne suis plus sûr du tout, c’était il y a plus de 10 ans, et on a vendu en 2016…
Ce qui est sûr c’est que c’était solide et que cette épaisseur était au dessus du minimum requis…
Si on fait un calcul simple on aurait du prendre 9m³ pour ~95m² donc en gros ça nous faisait du 1m³ / 10m² ou 100L / m²…
Donc pour vous – ET si les préconisations techniques sont comparables – vous devriez pouvoir faire votre dalle avec 7m³…
MAIS lisez les précos techniques du fabricant du plancher collaborant, en particulier pour l’étayage nécessaire, suivant le nombre de points d’appuis, leur distance et l’épaisseur ça peut varier et mettre en péril votre réalisation…
ET il devrait aussi y être fait mention des volumes nécessaires pour une épaisseur cible, pour nous, par exemple, la doc donne au minimum 73L/m² pour 10 cm d’épaisseur totale et au maximum 273L/m² pour 24cm d’épaisseur totale…
Si le fournisseur ne vous a pas fournie cette doc, recherchez la auprès du fabricant, pour nous c’était : https://monopanel.com
Cordialement
A.G